Fabrication d'une cabine de douche en béton cellulaire et carrelage

Au départ je voulais acheter une cabine de douche et puis on m'as déconseillé car bien souvent lorsque il y a une pièce à changer on peut rencontrer des difficultés, on est obligé de la remplacer par la pièce exacte ou alors qu'il faut tout changer...

Du coup ça m'a décidé, j’avais envie de fabriquer une douche par moi-même en construisant les cloisons, en mettant une porte de douche et une colonne de douche avec du carrelage.

Le sol de la salle étant déjà en pente, je n'avais pas besoin de créer le dénivelé, il suffisait jusque que je fasse mon carrelage de sol. Je n'avais qu'un seul soucis c'est l'étanchéité. Par la suite ma crainte s'est estompée car du fait que les carreaux que j'avais utilisé pour le sol n'étaient pas anti-dérapant j'ai du rajouter une couche de carrelage, des galets en fait...

Ne vous inquiétez pas par rapport à la photo la douche ne fais pas 30 cm de profondeur, en fait si j'ai fais le mur de salle bain ici c'est pour conserver l'ouverture de la fenêtre car il y a le cumulus derrière, si j'avais prolongé le mur ou il y la porte, celui-ci tombait en plein milieu de le fenêtre.

Je ne sais pas si au final cela m'aura couté moins ou plus cher que la cabine que je voulais acheter au départ à Leroy Merlin à 189 euros, (je ferais le calcul un peu plus tard ) mais ce qui est sûr c'est que c'est du solide ! par contre ça m'aura pris beaucoup d'heures de travail.

Comme c'est du plancher j'avais auparavant fais le trou avec une mèche à bois longue (en faisant plusieurs trous et en coupant avec la scie sauteuse, par dessus, par dessous, bref pour que la bonde receveur de douche puisse se placer correctement.

J'ai commencé par le carré de l'emplacement du receveur de douche que j'ai encadré avec des baguettes pour limiter afin d'éviter le débordement de colle à carreaux. Ensuite j'ai utilisé un primaire d'accrochage pour le bois (pour l'étanchéité ( liquide rose). J'ai fais mon carrelage comme n'importe quel carrelage.

En fait j'ai commencé par vérifier si je pouvais tout faire rentrer: douche WC, l'ouverture de la porte de douche, de la porte d'entrée de la salle de bain car je n'avais pas encore fait les murs de la salle de bain à ce stade. Je me disais que ça serait plus facile sans les murs pour porter les carreaux de béton cellulaires que j'avais stockées dans la chambre.

Je suis donc passé au montage des murs... Alors la première chose à faire lorsque vous avez vos briques de béton cellulaire, si vous êtes dans une maison de ville ou rien n'est droit c'est de se munir d'un fil à plomb et éventuellement un laser pour tracer ou d'un cordex de sorte à tracer les lignes des murs au sol , au plafond et sur les murs existants.

Ce qu'il fallait faire en premier lieu me semblait il était de cacher les tuyaux de cuivre, j'ai donc commencé à monter la cloison jusqu'au plus près du mélangeur, j'aurais pu coller directement la plaque de placo-plâtre directement sur le mur par dessus les tuyaux mais comme je n'avais qu'une plaque de placo hydrofuge ça n'aurais pas suffi et comme la voiture était en panne en plus j'ai opté pour le muret avec rebord pour poser la savonnette et le shampoing.

La il faut faire attention à la distance entre les sorties des tuyaux (niveau mélangeur) et le haut du muret car il faut que le flexible puisse passer et la je dois dire que c'est juste, si ça ne passe pas il y a toujours la solution de mettre un raccord en coude, les chromés sont chers par contre.

Le siporex (béton cellulaire) est l'idéal pour ce type travaux, il s'adapte pour la douche et en plus il est facile à travailler, léger, économique il suffit d'une scie égoïne à béton cellulaire pour le couper, on le trouve en épaisseur de 5 cm ou 10 cm d'épaisseur et généralement 25 x 63, il faut aussi des granulats de béton cellulaire pour l'assemblage.

Je n'avais pas de fil à plomb, je pensais pourvoir faire sans en me servant du niveau à bulles et en suivant les tracés,c'est une erreur, c'est pas suffisant alors un conseil, ne faites pas comme moi, utilisez un fil à plomb et vérifiez à mesure du montage parce qu’après il y a des surprises (notamment pour le carrelage) mais aussi pou la porte.

Concernant l'encastrement de la porte je dois vous prévenir : évitez de de sceller avec le mortier à béton cellulaire, vous aurez la désagréable surprise de voir votre porte forcer contre les parois à l'ouverture et à la fermeture. C'est ce qu'il m'est arrivé, j'ai du gratter au tournevis le contour de scellement, en fait ce qui se passe c'est que lorsque le mortier sèche il gonfle et viens faire pression sur l'encadrement. il faut donc utiliser les vis dans les trous prévus à cet effet pour la fixation puis éventuellement couper ce qui dépasse à l’intérieur à la meuleuse.

Donc ce que j'ai du faire après avoir enlevé le contour de mortier c'est de reboucher avec du mastic à finition à maçonnerie, la peinture fera le reste.

Pour maintenir la porte en place lors de la construction des murs vous pouvez la maintenir en position par le sol ou le plafond en utilisant des tasseaux de bois, un peu comme les encadrements de porte, en fait faites comme vous pouvez en vérifiant avec le niveau la verticale et l'horizontale.Pensez aussi à la perpendicularité !

ça s'est le premier stade, la porte fait le départ du chantier, prendre les cotes et voir un peu comment ça se présente.

Un plancher en pente, des murs pas d'équerre et pas d'aplomb, rien n'est facile mais faut faire avec, des découpes, limer avec la râpe à bois, heureusement que ça se travaille bien...

Pour le scellement et assembleuse des dalles de béton cellulaire il faut renforcer par des fixations aux murs et au sol par des équerres ou des vis et aussi entre les dalles de sorte à ce que les murs ne puissent pas se renverser, il faut que ça soit solide. Si vous montez des murs en siporex jetez un coup d’œil aux vidéos de Leroy Merlin elles expliquent très bien à ce sujet. .

Moi j'ai utilisé des vis entre les dalles pour les renforcer sur les cotés et au dessus puis en perceçant des trous au dessous des suivantes de sorte à s'encastrer (mortier dedans)

Comme vous allez voir dans les photos suivantes c'est pas évident quand on a pas l'habitude et que les murs ne sont pas droits, d'autant plus que je me suis basé sur le niveau du sol et que j'ai commencé par le bas alors que le sol est en pente, ça faisait bizarre arrivé à la moitié mais une fois fini tout compte fait ça passe...

Des découpes vous aurez à faire...

Et la pour les trous des arrivées d'eau il faut prendre une mèche spéciale pour le carrelage et se la jouer pour faire des trous propres.

Avant de coller les carreaux entourant les arrivées au mitigeur il faut vérifier si le mitigeur se prends et se visse correctement (écart entre les trous et profondeur).

Mais j'oubliais, avant de pouvoir faire ça il y a eu la pose du placo-plâtre hydrofuge puis application du liquide hydrofuge primaire d'accrochage.

Ensuite une fois le carrelage posé sur les murs, 2eme carrelage au sol pour être plus sûr et pour mettre un sol qui glisse pas, donc galets. J'ai utilisé 4 carreaux de galets assemblés au milieu puis j'ai fais le contour avec 3 lots de cailloux répartis sur la colle à carrelage.

J'ai ensuite passé fais les joints puis passé un liquide d'étanchéité pour imperméabiliser les joints de sorte qu'avec l'usure rien ne se décolle par la suite.

Par contre pour faire un carrelage par dessus un autre il faut soit prendre une colle à carrelage spéciale pour poser sur carrelage ancien (plus chère que la classique) ou alors utiliser la meuleuse et quadriller pour que ça prenne bien, c'est ce que j'ai fais et ça marche.

Attention à ne pas abimer les carreaux sur les parois !

Voici le résultat final, reste encore à fignoler certains joints du carrelage mural ou il reste un peu de colle à carrelage, évidement si on cherche dans les détails, tout n'est pas parfait.